Уличные печи из кирпича: принцип работы, схема устройства, строительство своими руками, фото и видео примеры

В ее приобретении много плюсов. Садовая печь не расходует газ или электроэнергию, так как работает на дровах или углях, ее расположение вблизи беседки сделает удобным прием гостей, ужин в кругу семьи, а интересный дизайн конструкции превратит ее в украшение усадьбы.

Как сделать уличные печи из кирпича своими руками

Возвести уличную печь для хлеба и пиццы можно из различных материалов — огнеупорного кирпича, бетонных плит или из специальных готовых модулей для строительства печей, которые собираются как конструктор. На возведение из готовых деталей уличной печи для пиццы потребуется не более трех часов, а для строительства домика вокруг нее необходимо больше времени.

Место для возведения уличной печи для готовки следует выбирать особенно тщательно. Хотя в такой печи открытый огонь не используется, все-таки необходимо выбрать для нее защищенный от ветра участок вдали от деревянных построек и деревьев (не менее б м), но не слишком далеко от дома, так как придется носить продукты и посуду.

Масса простой уличной печи составляет не менее 400 кг, поэтому на месте ее установки необходимо возвести специальный фундамент. Для этого необходимо вынуть грунт на глубину 20-40 см и положить уплотненную песчано-гравийную смесь.

Сверху необходимо уложить армированные тротуарные плиты толщиной 5-10 см. На фундаменте следует выложить один ряд кирпичной кладки, который будет являться опорой для стен печи. Затем нужно возвести подпечье — каркас из бруса 9×9 см, соединенного внахлестку крепежными болтами. На готовый каркас будет монтироваться огнеупорная теплоизоляционная плита толщиной 8 см.

Основной частью простой печи на улице является топливник, или горнило, который представляет собой прямоугольный ящик, где происходит сжигание дров. В нем же готовится еда. В горниле располагается устье для выхода дымовых газов. Выше него находится дымовая труба. Глубина горнила обычно составляет 75-100 см.

Для возведения горнила используют кирпич или бетонные плиты. Кроме того, можно приобрести готовый строительный набор для уличных печей, детали которого изготавливаются из специального жаропрочного бетона. Такую кирпичную летнюю печь легко собрать как конструктор.

Готовые блоки соединяются между собой с помощью специального жаропрочного клея-мастики. Вместо него можно использовать раствор из 2 частей обычного цемента, 4 частей жаропрочного цемента и 4 частей мертеля. Перед кладкой рекомендуется увлажнить швы, а затем не допускать зазоров в слое раствора. Если не удалось достать готовый набор для строительства печи для хлеба и пиццы, то можно сложить ее самостоятельно из кирпича. Для кладки рекомендуется использовать красный кирпич нормального обжига, а топливник следует возводить из огнеупорного кирпича. В качестве раствора лучше всего использовать смесь из огнеупорной глины и песка (в соотношении 1:2) и затворить водой до консистенции густых сливок.

Читайте также:
Стиль лофт в интерьере квартиры на фото

Пока готовая печь для хлеба и пиццы будет сохнуть, можно приступить к защите ее от осадков. Для этого стропила в нижней части необходимо зафиксировать к фундаментной плите и покрыть опалубкой из вагонки. При этом следует оставить минимум 20 см пространства между печью и скатом крыши для дальнейшей теплоизоляции печи. Сверху крышу нужно покрыть битумной черепицей, а конек крыши — листовой сталью.

Трубу следует вставить в манжету со свинцовым напуском, наполненную минеральной ватой. Для защиты трубы от проникновения влаги необходимо зазор между манжетой и трубой заполнить высокотемпературным силиконом. Между трубой и крышей следует уложить слой минеральной ваты. В уличных печах теплоизоляция очень важна. Между печью и скатом крыши нужно насыпать слой негорючего керамзита толщиной 10 см и уложить минеральную вату. Такая прослойка защитит крышу от перегрева и создаст оптимальную температуру для выпекания. Кроме того, качественная теплоизоляция позволит готовить пищу даже в холодное время года — до -10 С. При более низких температурах использовать уличную печь нецелесообразно: будет расходоваться большое количество дров.

Свес крыши перед устьем печи является пожароопасным местом, поэтому он должен быть облицован огнеупорными плитами толщиной 30 мм. Из-за сильного жара от печи фронтон рекомендуется построить не из дерева, а из ячеистого бетона толщиной 50 мм и облицевать плиткой. Для большей надежности все деревянные детали следует покрыть специальным защитным составом — антипиреном. Кроме того, любую деревянную конструкцию под открытым небом необходимо защищать от грибка, насекомых и гнили. Для этого можно использовать специальные химикаты. Проще всего для защиты древесины нанести на деревянные части конструкции влагостойкую краску.

Постройка печи на улице из кирпича своими руками

Мангал уже давно стал непременным атрибутом любых выездных мероприятий. С мангалом можно поехать на пикник, его можно установить в беседке или на заднем дворе частного дома. Вот только возможность переноски мангала не относится к стационарным устройствам. Зато кирпичный уличный мангал, расположенный на участке загородного дома, может стать настоящим украшением территории и отличным подспорьем для активного отдыха.

Стационарные мангалы бывают самых разных видов. Такие постройки могут выполняться практически из любых негорючих материалов, да и внешний вид каждого мангала строго индивидуален. В последнее время стали очень популярны мангалы, изготовленные из металла: этот материал отлично подходит для создания причудливых конструкций, способных выполнять возложенные на них функции. Вот только для возведения такой постройки требуется или опыт выполнения сварочных работ, или же помощь квалифицированного специалиста, который наверняка возьмет за свои услуги приличную сумму. А ведь изготовленный своими руками мангал может быть еще и отличным примером ручной работы. Примеры самодельных уличных мангалов можно увидеть на фото. Читайте также: “Каминопечь своими руками – установка по правилам”.

К тому же, металлические конструкции довольно ненадежны: слишком долгие и частые контакты с огнем быстро приводят их в негодность. Именно поэтому для постройки мангала используется камень или кирпич.

Камень считается отличным стройматериалом для мангала – он эффективен и очень надежен, но его цена зачастую оказывается слишком высокой. К тому же, при работе с неотесанным камнем процесс постройки мангала замедлится в несколько раз, а гарантировать высокое качество результата не сможет даже профессионал. А вот кирпич подходит по всем параметрам: он достаточно легкий, обладает хорошими прочностными характеристиками и достаточно дешев. Лучше всего использовать красные глиняные кирпичи, которые прошли обжиг: такой кирпич становится огнеупорным и практически не боится воздействия высоких температур.

Читайте также:
Шпаклевка стен под обои: инструменты, выбор шпаклевки и грунтовки, технология нанесения своими руками

Как сложить печь из кирпича на улице своими руками

При строительстве печи важно строго следовать всем этапам, описанным ниже.

Выбор материалов

Для сооружения печи применяют материалы:

  • Шамотный кирпич. Нередко используют газобетон. Такие материалы отлично справляются с высокими температурами.
  • Готовые конструкции из металла. В этом случае стоимость установки печи окажется довольно большой.

Газобетонные блоки стоят намного меньше, чем качественный кирпич. Но внешний вид конструкции будет не очень выигрышным. Такие печи обязательно облицовываются.

Внимание! Распространенный вариант — приобретение готовой печи. Это объясняется простотой монтажа по прилагаемой инструкции.

С покупкой топочной камеры дела обстоят сложнее. По этой причине ее возводят самостоятельно.

Инструменты

Фото 4

Для сооружения кирпичной печи готовят следующие материалы и инструменты:

Порядовку выбирайте в соответствии со вкусовыми предпочтениями.

Подготовка места во дворе

Уличную печь размещают в месте, удобном одновременно для отдыха и приготовления пищи. При этом вносят конструкцию в план участка еще на этапе постройки дома. В случае с уже имеющимся зданием следует выбирать место для уличной печи из кирпича в соответствии с несколькими условиями:

  • Провести свет к месту расположения печи.
  • Выбор размеров зависит от личных вкусов хозяев участка и функций будущей конструкции.
  • Между сооружением и беседкой проложить дорожку.
  • Устанавливать печку с подветренной стороны. Это исключит попадание дыма в жилое строение.
  • Нельзя строить уличную печь рядом с кустами и деревьями — растения не любят излишнюю жару.
  • Не размещать рядом с конструкцией легковоспламеняющиеся предметы.

Обустроить идеальную летнюю кухню — проще простого! Печь с барбекю своими руками

Можно готовить 2 блюда разом: печь из кирпича с мангалом - отличное подспорье для кулинара

Правила выбора: какой расширительный бак нужен для отопления частного дома?

Чертеж фундамента

С места монтажа убрать весь мусор, выровнять. Работы выполняйте в такой последовательности:

Фото 5

  • При помощи капроновой веревки разметьте площадку. Фундамент должен превышать габариты печи на 10 см с каждой стороны.
  • Выкопайте полуметровый котлован.
  • Замесите раствор. Смешайте песок с «трехсотым» цементом в соотношении 3:1. Затем перемешайте полученный раствор и добавьте воды. Сделайте смесь жидкой.
  • На дно ямы засыпьте щебень, а затем утрамбуйте получившуюся «подушку». Теперь заливайте жидкий раствор.

Для справки. Фундамент застывает около двух недель.

Приступая к строительству

Создайте план работ. Подготовьте схему печи. Определитесь с размещением конструкции, ее назначением и внешним видом. Составив план, легко рассчитать количество строительных материалов.

Читайте также:
Советы по заложению фундамента из асбестовых труб

Внимание! Выбирайте материалы только высокого качества. Для хорошего кирпича допускается использовать минимальное количество раствора. При выборе б/у кирпича очистите поверхности каждого элемента.

Требования к устройству печи из кирпича:

  • Делайте раствор для кладки пластичным. Не допускайте его разжижения. Это позволит исключить подтеки и гарантирует заполнение швов.

Фото 6

  • Просеивайте смесь через сито с мелкими ячейками (до 1,5 мм).
  • При использовании жирной глины смешайте ее с песком до получения нужной консистенции.
  • Замешивайте раствор тщательно. Всю смесь перед началом работы проверьте руками. Не оставляйте комков. Однородность раствора — главная цель его замешивания.
  • Перед замешиванием раствора проверьте жирность глины. Для этого возьмите по одному литру глины разных составов и скатайте из них шарики по 0,5 см. После высыхания уроните каждый из них на ровную поверхность с метровой высоты. Шарик, максимально сохранивший свою форму, является подходящим для создания раствора.
  • За двое суток до начала работ замочите глину в воде. Она приобретет нужный уровень пластичности.

После подготовки приступайте к возведению печи.

Процедура кладки. Порядовка

Когда основание застынет, накройте его рубероидом. Стыки промажьте мастикой. Этот слой станет гидроизоляционным. Далее идет процесс кладки:

  • В начале работ используйте только целый кирпич, затем — ¾ и ½ изделия. За счет этого порядовка крепко свяжется. После окончания каждого ряда проверяйте его горизонтальность уровнем.
  • После завершения первого ряда установите дверцу подувала. По контуру обмотайте ее шнуром из асбеста для уплотнения.
  • Закрепите дверцу, уложив в порядовку проволоку 3 мм толщины.

Внимание! Не рекомендуется сначала устанавливать металлические пластины, а потом прикреплять к ним дверцы. Фиксируются они только опытным сварщиком (что объясняется сложностью приваривания чугуна к стали).

  • Болгаркой проделайте в кирпиче борозду, в которую будет уложена проволока.
  • Зазор, образованный между дверцей и кирпичом, уменьшите до толщины 1 см.
  • Перекрыв поддувало, проведите монтаж колосниковых решеток. Для этого в кирпиче сделайте зарезы. Так решетка будет расположена строго по зазору.
  • Продолжайте возводить печь до тех пор, пока не потребуется установить вторую дверцу. Подрезайте кирпич болгаркой. Между кладкой и металлическими деталями соблюдайте зазор в 1 см.
  • Закройте верхнюю часть плитой — металлической или каменной.

Фото 7

Фото 1. Пример порядовки уличной печи с мангалом и варочной плитой, содержит 24 ряда без учета дымохода.

Дымоход

Возведите на уличной печи модульный дымоход. Он прослужит довольно долго. Еще одно преимущество выбора такой конструкции — простота установки. Для изоляции стыков используйте термоустойчивый герметик.

Читайте также:
Чем покрыть пол в бане: лучшие составы и особенности нанесения

Сооружайте дымоход в соответствии с определенными правилами:

  • Если будете во время отдыха смотреть на огонь, приобретите дверцу со стеклянной вставкой.
  • Стыки между модулями делайте плотными.
  • Кронштейны устанавливайте через каждые 2 метра.
  • В стенах или перекрытиях не оставляйте зазоров.

Фото уличных печей

Фото 8

Фото 2. Пример простой уличной печи из кирпича, с крышей, но без каких-либо дополнительных устройств.

Фото 9

Фото 3. Кирпичная печь с мангалом и двумя столешницами для приготовления пищи на улице.

Фото 10

Фото 4. Целый уличный комплекс из кирпича с печью, камином и мангалом для полноценного отдыха.

Возможные трудности

Для кладки уличных печей подбирайте раствор, способный сохранять прочность под воздействием осадков. Если добавить часть цемента в глино-песчаную смесь, получатся довольно крепкие швы. Готовые огнеупорные составы, не размываемые водой, используйте с осторожностью — кладка станет прочной и при большом нагреве растрескается.

При выборе габаритов уличной печи учитывайте увеличенное сечение дымохода и меньшую высоту в сравнении с домашними конструкциями. Выберете сечение 350 кв. см.

Фото 11

Основные ошибки при кладке печи:

  • Кирпич ставится без перевязки шва.
  • Футеровка не учитывает коэффициентов расширения кирпичей. Кирпич для кладки и шамотный обладают разными показателями. Укладывайте их с определенным промежутком. При монтаже этих элементов вплотную кладка быстро разрушится.
  • Металлические элементы установлены таким образом, что находятся во взаимодействии с огнем. Перед установкой топочной дверцы обмотайте ее асбестовым шнуром, чтобы при нагревании она не разрушила кладку. Металлическую плиту фиксируйте так, чтобы она не была зажата кирпичами, а лежала свободно.
  • Печь не полностью установлена на фундамент. Это приводит к смещению или заваливанию конструкции.

Просчет конструкции печи

Строительство сооружения начинается с определения ее вида и размера. Как только чертежи печи из кирпича готовы, можно просчитывать количество материала и после этого начинать сборку.

  1. Также учитывается и мощность печи и той площади, которую необходимо обогреть.
  2. Для стандартного расчета берутся помещения от 50 до 100 кв метров с высотой потолка в 2,5-2,7 метров.
  3. Если высота потолка больше или есть большие панорамные окна, то мощность печи должна быть выше.

Для расчета мощности печи необходимо умножить усредненную тепловую мощность поверхности сооружения на всю площадь печи, которая отдает тепло.

  • Стандартная мощность одного кв. м. печи — 0,5 кВт/м2, мощность при интенсивной топке — 0,72 кВт/м2.
  • Чтобы обогреть помещение в 50-100 кв. метров со стандартным потолком нужно 10-15 кВт.

Эти показатели нужно учитывать при создании чертежей, чтобы печь не получилась слишком холодной.

  • При выборе места установки печи нужно учитывать следующие нюансы:
  • Печь лучше ставить на стыке нескольких комнат
  • Если сделать высокую печь, то она может обогревать несколько этажей
  • Через печь можно пропустить водяной контур системы отопления и обогревать комнаты, не имеющие общей стены с этим сооружением
  • Печь не стоит ставить около внешней стены или около стены с панорамными окнами, иначе тепло будет уходить на улицу
Читайте также:
Теплый пол или батареи – что лучше в частном доме: сравнение вариантов, какой лучше

Пошаговая инструкция строительства уличной печи из кирпича

Начало работ – составление проекта, где рассчитывается расход материалов, их общая стоимость и выбор места. К этапам строительства относят:

Из материалов и инструментов нужно подготовить:

  • огнеупорный, облицовочный кирпич;
  • цемент;
  • глину;
  • песок;
  • щебень;
  • дверцы топки, поддувала;
  • болгарку с дисковыми насадками;
  • стальную трубу;
  • металлические стержни;
  • асбестоцементную плиту;
  • лопату;
  • уровень;
  • молоток;
  • кельту;
  • шнур для разметки.

Рассмотрим подробное описание каждого из этапов строительства.

Строительство фундамента

Под печь лучше заливать монолитный фундамент, предварительно разметив участок капроновым шнуром. При этом ширина территории должна быть на 10–15 см больше ширины кладки.

Вырывается яма глубиной до 50 см. Грунт утрамбовывается. Горизонтально устанавливаются стальные стержни. Засыпаются слоем щебня. Яма заливается раствором цемента и песка в соотношение 1 к 3.

Чтобы избежать трещин на фундаменте, его необходимо периодически поливать водой до полного высыхания.

Выкладываются 2 слоя шлакоблока. Сверху устанавливается асбестоцементная плита. Это поднимет высоту печи.

Другой вариант – монолит покрывается рубероидом для создания гидроизоляции основы.

Кладка основания для печки

Кладка печи

  1. Порядовку в первом ряду начинают с целого кирпича, каждый последующий – три четверти, половинки. Ровность кладки проверяется уровнем.
  2. Во втором ряду устанавливается дверца поддувала, которая обматывается асбестовым шнуром. Предварительно в порядовку вкладывают железную проволоку 3 мм для крепежа дверцы.
  3. Проем между кирпичом и дверкой должен быть не более 10 мм. Перекрыв поддувало, монтируют колосники.
  4. Кладка проводится до высоты крепежа второй дверки. Размеры кирпича подгоняются болгаркой.
  5. Верх печи накрывают каменной плитой. Если же необходима варочная поверхность, то лучше закрепить чугунную.

Кладка печи наглядно представлена на фото.

Строительство печи своими руками

По желанию выкладывается арка из кирпича или камня.

Дымоход

Для его монтажа нужно учесть несколько важных рекомендаций:

  1. Крепеж дымохода начинают выполнять по направлению от печи.
  2. Наиболее удобна в установке модульная система, которую снаружи обкладывают кирпичом.
  3. На стыках модули обрабатываются жаростойким герметиком для целостности швов.
  4. Каждый элемент системы соединяется на глубину половины сечения трубы.
  5. Стыки частей дымохода не должны проходить в перекрытии конструкции. К ним обеспечивается свободный доступ, чтобы при необходимости устранить засорение.
  6. Рекомендуемое расстояние между кронштейнами при креплении модулей не менее 2 м.

Выход дыма делают и из стальной трубы. Крепят ее сзади печи и цементируют.

Как защитить печь от воздействия климатических факторов

В конце кладки кирпичные швы тщательно проверяются на целостность, затираются. Выявленные щели заполняются раствором.

Читайте также:
Советы по ремонту: как правильно разгладить обои, какие инструменты нужны?

Для эстетичного вида и продления срока службы устройство облицовывают огнеупорной плиткой, керамогранитом или натуральным камнем. Можно соорудить навес, что исключит попадание осадков на конструкцию.

Начало работ

Для начала лучше составить план работ пошагово и начертить правильный чертеж, куда должны быть включены все элементы строительства. Следует определиться с местом размещения, видом самой конструкции и ее размерами. Это вам поможет сократить время для строительства и правильно посчитать количество материалов для работы.

Совет: чтобы не было проблем во время строительства, используйте качественный кирпич и другие материалы. Качественный кирпич позволит производить кладку с минимальным количеством раствора, это и советуют бывалые печники. Конечно, можно использовать и б/у кирпич, только употреблять для внутренних частей конструкции и полностью предварительно очищенным.

  • Раствор готовьте, чтобы он был не жидким, а пластичным. Это даст полное заполнение швов, и не будет потеков на лицевой кладке.
  • Если у вас в наличии только жирная глина, обязательно смешивайте ее с песком.
  • Перед подготовкой раствора следует провести проверку глины на жирность. Для этой цели приготовьте по литру разного состава раствора глины и песка. Сделайте шарики диаметром 5 мм и после их высыхания уроните на твердую поверхность с высоты одного метра. Тот, который не разобьется, и будет соответствовать нормальной пропорции материалов в смеси.
  • Замачивайте глину в воде за 2-3 дня до работ. Она в это время «киснет» и набирает нужную пластичность.
  • Тщательно перемешивайте раствор. После замеса перещупайте всю массу руками, удалите ненужный мусор и разомните комки материала. Вся масса должна быть однородной.
  • Мастера, как правило, производят просеивание всех смесей через сито, с сечением ячейки до 1,5 мм.

Инструменты и материалы

Для непрерывной работы следует приготовить нужные материалы и инструменты:

  • Облицовочный и огнеупорный кирпич. Необходимое количество высчитывается согласно ранее приготовленному чертежу.
  • Глина для кладки печи.
  • Цемент для фундамента.
  • Песок.
  • Дверца поддувала.
  • Дверца для топочного отделения.
  • Строительный уровень.
  • Кельма.
  • Лопата.
  • Капроновый шнур для выполнения разметки.

Устройство уличной дачной печи из кирпича

Любая уличная печь для дачи может быть расположена на безопасном расстоянии от жилых сооружений и легко возгораемых материалов. Если строится стационарная уличная печь для дачи из кирпича, то под неё в обязательном порядке закладывается огнеупорный фундамент. Она также может быть размещена под кровлей. Продумывая её устройство, следует обратить внимание на дымоходные системы и их безопасность. Посмотрите фото уличных печей из кирпича, и продолжим знакомство с их устройством:

Читайте также:
Схема подключения теплого пола: основные правила

Топливник представляет собой специальную камеру внутри массива печи, в которой происходит сгорание топлива. Он должен вмещать достаточное количество топлива, обеспечивать поступление воздуха и сохранять высокую температуру в зоне горения. Топливник следует выполнять из достаточно прочного материала. Обычно его выкладывают из огнеупорного кирпича. При использовании обычного кирпича топливник необходимо футеровать огнеупорным кирпичом на растворе из огнеупорной глины. Футеровка представляет собой защитную облицовку со стороны внутренней поверхности топливника для предохранения стенок и свода печи от воздействия высоких температур.

При кладке следует учитывать вид топлива, который будет использоваться. От этого зависят размеры топливника и зольника.

После укладки топлива под перекрытием топливника должно оставаться пространство, необходимое для сгорания всех проходящих по нему несгоревших частиц топлива. В таком случае горение закончится внутри топливника. При этом топливо будет расходоваться полностью.

Дрова и торф при горении дают высокое пламя. Для них требуется большой объем топочного пространства. Высота такого топливника, считая от колосниковой решетки, обычно составляет от 800 до 1060 мм.

Колосниковая решетка должна располагаться ниже уровня топочной дверки, чтобы угли не выпадали наружу. Для горения каменного угля необходима сильная подача воздуха. Для такого вида топлива следует использовать тяжелые колосниковые решетки, которые нужно располагать в неглубокой шахте и заглублять на 300-350 мм. Чтобы уголь горел сравнительно толстым и равномерным слоем, нижняя часть топливника над решеткой должна быть значительно сужена.

Показанная далее на фото печь уличная для дачи устроена по этому принципу и обладает высокой теплоотдачей:

Печь с варочной плитой

В самом простом варианте такая конструкция имеет небольшие габариты (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Тем не менее, даже на такой ограниченной площади можно разместить одноконфорочную плиту.

Работа спорится, когда под рукой есть все необходимое.

Поэтому заранее купите следующие материалы и принадлежности:

  • Полнотелый красный кирпич – 107 шт;
  • Поддувальную дверку – 1 шт;
  • Колосниковую решетку – 1 шт;
  • Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
  • Топочную дверку – 1 шт;
  • Задвижку для трубы – 1 шт.

Огнеупорный кирпич для печки, работающей на дровах, не нужен. Его покупка – лишняя трата денег. А вот красный следует выбирать тщательно, отбраковывая треснутый и неровный.

Подготовка раствора

Кладочную смесь делают, перемешивая четыре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей просеянного песка. Нормальная консистенция определяется просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При кладке он не должен вытекать из швов.

Объем раствора определяют, ориентируясь на количество кирпича. При оптимальной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

Подготовив кладочную смесь, можно приступать к закладке основания. Его ширину делают на 10 см больше ширины печи. Высоту фундамента подбирают такую, чтобы низ первого ряда кирпичей был на уровне пола.

Читайте также:
Что такое газосиликат, кладка газосиликата своими руками

Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под фундамент не нужно. Достаточно сделать опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее дно укладывают два слоя рубероида для защиты от влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после чего приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (насухо). Выполнив подгонку кирпичей по размеру, можно начинать кладку.

Первый ряд ставят на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажом дверки к ней нужно прикрутить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.

Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют зазор. Перед установкой ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладку третьего ряда ведут, перекрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решетку.

Четвертый ряд ставят на ребро, соблюдая перевязку швов, и формируют стенки топочной камеры. За ней будет находиться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для чистки его дна в задней стенке без раствора ставят так называемый вышибной кирпич, периодически вынимаемый для удаления золы. Внутри дымохода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания внутренней перегородки.

Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стенки двух дымовых каналов. Их поверхность во время работы нужно тщательно очищать мокрой тряпкой от выступающей из швов глины. Это важное условие для обеспечения хорошей тяги.

Полезный совет! Ориентируясь на чертежи порядовок, не забывайте смотреть на два разреза печки. Они помогут вам лучше представить ее конструкцию и не ошибиться при раскладке кирпича.

Подняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он улучшает тепловую отдачу, препятствуя быстрому выходу дымовых газов в трубу.

Закончив девятый ряд, по нему на глиняном растворе укладывают асбестовый шнур. Он необходим для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, смоченным в глине.

12 и 13 ряд — формирование стенок трубы. После их завершения на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

Читайте также:
Схема подключения теплого пола: основные правила

Укладка кирпича во время строительства уличной печи

строительство

Если полученная смесь выйдет чрезмерно жирной, в нее нужно будет добавлять песка, а при недостаточной жирности ее сделать больше можно за счёт концентрированной глины. Естественно, раствор такого типа не обойдется без воды. Для выбора подходящей глины достаточно поверхностного анализа: в детальном химическом анализе в этом случае потребности нет (прочитайте также: «Печи для отопления для кирпичного дома — делаем сами»).

Как определить, насколько подобранная глина хороша и есть ли в ней какие-нибудь отклонения от нормы? Метод, применяемый для анализа жирности глины, довольно прост: вначале берется обыкновенная палочка для размешивания глины. В ведро сыпется около 2-3 литров глины, после этого она заливается водой. Через определенный промежуток времени, когда глина размокнет, ее нужно будет размешать палочкой до гомогенной консистенции.

Потом можно взглянуть на палочку. Если глина нормальная, то палочка остается относительно чистой (разрешается наличие легкого глинистого налета). Жирная глина имеет тенденцию к прилипанию, а вот истощенная не будет контактировать с палочкой.

Определив вид имеющейся в наличии глины, приступаем к замешиванию раствора.

Самым основным элементом кладки будет цокольный ряд, который вместе с первыми рядами конструкции является важным фактором для хорошего строительства постройки. Во время строительства печи собственными руками не нужно пренебрегать выравниванием: применение уровня считается необходимым требованием, которое требуется соблюдать в самых разных строительных работах. Для красивого внешнего вида мангала можно положить кирпичи начального ряда на ребро: данное правило стало общепринятым, не обращая внимания на его негласность. Выстроенный собственными руками уличный мангал будет прекрасным украшением участка за городом и станет незаменимым помощником в готовке пищи.

Не обращая внимания на популярность и доступность материалов для строительства кирпичного мангала далеко не все могут себе позволить их приобретение. В данном варианте есть решение, оно называется «обманный мангал из кирпича». Что это такое? Для постройки такой «обманки» применяется обыкновенный металлический мангал, обложенный с наружной стороны кладкой из кирпича. Такой вариант считается простым, однако при его реализации требуется соблюдение порядовки. В общем уличные печи собственными руками выполнить очень просто.

Более того, широкую популярность получил метод обкладки металлического мангала камнем. Такой вариант повысит прочность системы, увеличит водостойкость и убережет железную часть постройки от плесени, коррозии и влияния большой температуры. Применение таких способов поможет сэкономить силы и деньги, а практичность и внешний вид конструкции останутся на высоте, таким образом подтверждая тот момент, что уличные кирпичные печи – это замечательный компонент участка за городом, который понравится всем поклонникам отдыха.

Читайте также:
Шпаклевка стен под обои: инструменты, выбор шпаклевки и грунтовки, технология нанесения своими руками

На видео показан строительный принцип уличной кирпичные печи:

Самым важным элементом кладки будет цокольный ряд, который наряду с первыми рядами конструкции будет являться основополагающим фактором для качественного возведения постройки. При строительстве печи своими руками не стоит пренебрегать выравниванием: использование уровня считается обязательным условием, которое нужно соблюдать в любых строительных работах. Для улучшения внешнего вида мангала можно уложить кирпичи первого ряда на ребро: это правило стало общепринятым, несмотря на его негласность. Построенный своими руками уличный мангал станет отличным украшением загородного участка и будет прекрасным помощником в готовке пищи.

Строительные материалы для уличной печи

печь

Для удержания тяжёлой конструкции на поверхности и чтобы не было возникновения деформации нужно выстроить фундамент, который станет хорошим Основанием для печки. Разумеется, уличный мангал не считается чрезмерно тяжёлым, но ставить его конкретно на грунт не рекомендуется, тем более если почва на подобранном участке не выделяется надежностью (к примеру, чрезмерно рыхлая или мягкая).

Самым основным элементом фундамента считается прослойка из песка, находящаяся в самом низу котлована. Если при выкапывании ямы был обнаружен слой песка, то копать дальше потребности нет. В случае если песка в почве нет, достаточно вырыть яму глубиной 0,5 м и засыпать туда песочный слой толщиной приблизительно 10-15 см.

Сверху песок покрывается маленьким щебневым слоем, а потом заливается раствором цемента.

Создание раствора выполняется по следующему алгоритму:

  1. В первую очередь в воду сыпется одно ведро цемента, после этого все это смешивается.
  2. Понемногу в смесь добавляется песок, но маленькими дозами, которые в сумме должны будут составить три ведра.
  3. При надобности приготовить раствор более вязким или жидким в него добавляется вода или минимальное количество цемента.

В последующем получившийся раствор заливают в котлован. Особенно актуально выпрямлять слои раствора, особенно на более поздних этапах. На последней стадии было бы неплохо поровнять фундамент с помощью правила и уровня, чтобы устранить перепады высоты. На полное застывание фундамента в большинстве случаев отводится около суток. Если раствор уже застыл, а на поверхности появились выступы, то удалить их можно с применением молотка.

Сверху на сам фундамент слоями ложится защита от негативного воздействия влаги (для данной цели прекрасно подойдет обыкновенный рулонный кровельный материал). При расчитывании габаритов фундамента нужно выполнить некоторый запас: мангал должен надежно и прочно стоять на приготовленной поверхности, а расширенный фундамент устранит нежелательные сдвиги конструкции.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: