Схема распределительного щитка для двухкомнатной квартиры

После контрольного запуска, собранного или отремонтированного распределительного щитка он оставляется на несколько часов открытым. При этом нагрузку на сеть желательно повысить до максимума. Через пару часов можно проверить – греются ли компоненты щитка.

Схема щитка(электросети) двухкомнатной квартиры

Пакетник лучше заменить на автомат.
Вводной кабель 3х10.
В квартирном щите на вводе, перед счетчиком, вместо автомата С40 поставить выключатель нагрузки на 50 А.
На духовку – автомат на 16 А, УЗО 25 А/30 мА, кабель 3х2,5 и обычная розетка (при мощности духовки не более 3 кВт).
Для варочной поверхности – кабель 3х6.
Автоматы групп освещения на 6 А.
Розеточные группы разбить на 3 – 4 подгруппы, каждую подгруппу включить через своё УЗО 25 А/30 мА.
Розетки кухни надо разбить, как минимум, на две подгруппы.
Автоматы АВВ лучше применить серии S200 (не SH201L)!

Можно дифавтоматы поставить вместо связки узо-автомат где одиночный потребитель.
Таймеры для кондеев не нужны, у них проц отрабатывает.
С холодильником реле напряжения и задержка минут 5, но зависит от модели, у многих есть на борту, как и в кондее

А реле напряжения на всё лишним не будет, всяко дешевле техники спалёной.

Остальное выше написано. Хотя автомат или выключатель перед счётчиком в квартирном щитке может вызвать вопросы и недоверие, лучше его не ставить, для защиты ввода в квартиру в элетрощите должен быть автомат вместо пакетника. Конфигурация не озвучена, но я бы и счётчик в квартиру не ставил, бывает что горят. Если щит закрывается и не воруют счётчики, то спокойнее счётчик там.

Если изначально счётчик стоит в этажном щите, не переносите его в квартиру – его могут отказаться пломбировать (изменение схемы электроснабжения). Плюс счётчик должен быть доступен для проверки и снятия показаний (не для Вас, а для продавца электроэнергии).

Есть ещё одно замечание. По участку схемы, фото которого я привожу отдельно. Из личного опыта, – в такой схеме крайне желательно использовать автоматические выключатели 1P+N. Иначе в аварийной ситуации невозможно пользоваться всей частью схемы:
Если появляется утечка, срабатывает УЗО, отключая всю схему.
Имея схему, как показано, невозможно изолировать дефектную группу – отключение АВ дефектной группы не отключает N проводник, поэтому УЗО будет срабатывать. Таким образом, дефект будет только в линии одного АВ, а пользоваться невозможно будет всей схемой. Также это затрудняет быструю диагностику.

Использование АВ 1P+N лишено этих недостатков.

Белый_КотПакетник лучше заменить на автомат.
Вводной кабель 3х10.
В квартирном щите на вводе, перед счетчиком, вместо автомата С40 поставить выключатель нагрузки на 50 А.
На духовку – автомат на 16 А, УЗО 25 А/30 мА, кабель 3х2,5 и обычная розетка (при мощности духовки не более 3 кВт).
Для варочной поверхности – кабель 3х6.
Автоматы групп освещения на 6 А.
Розеточные группы разбить на 3 – 4 подгруппы, каждую подгруппу включить через своё УЗО 25 А/30 мА.
Розетки кухни надо разбить, как минимум, на две подгруппы.
Автоматы АВВ лучше применить серии S200 (не SH201L)!

Выключатель нагрузки, как я понимаю, это по сути простой рубильник? Спасибо) Сам бы никогда не сообразил)
Для духовки хватит такого провода? Не будет греться при длительной нагрузке? Что-то все советуют не меньше четверки к ней. Про разбивку розеточных групп тоже думал, остановился на таком варианте ибо дешевле, но скорее всего придется разбить, ибо не хотелось бы чтоб все рубилось при срабатывании УЗО.
Еще раз спасибо за советы)

Читайте также:
Укрепление склонов .

mikeМожно дифавтоматы поставить вместо связки узо-автомат где одиночный потребитель.
Таймеры для кондеев не нужны, у них проц отрабатывает.
С холодильником реле напряжения и задержка минут 5, но зависит от модели, у многих есть на борту, как и в кондее

А реле напряжения на всё лишним не будет, всяко дешевле техники спалёной.

Остальное выше написано. Хотя автомат или выключатель перед счётчиком в квартирном щитке может вызвать вопросы и недоверие, лучше его не ставить, для защиты ввода в квартиру в элетрощите должен быть автомат вместо пакетника. Конфигурация не озвучена, но я бы и счётчик в квартиру не ставил, бывает что горят. Если щит закрывается и не воруют счётчики, то спокойнее счётчик там.

Реле напряжения тоже хотел применить. Вот думаю только к компьютеру тогда в обход его как-нибудь провод кинуть, т.к. я за ним работаю частенько и он и вся периферия под защитой стабилизатора(настоящего, не сетевого фильтра и не ИБП) и соответственно при скачке все будет ок, и не хотелось бы чтобы он вырубился со всем вместе от общего реле и похерил мне данные. Счетчик в квартире еще под вопросом. хотя если и правда горят, то наверное оставлю его в щитке. Спасибо за советы)

sudakovskyПо счётчику.

Если изначально счётчик стоит в этажном щите, не переносите его в квартиру – его могут отказаться пломбировать (изменение схемы электроснабжения). Плюс счётчик должен быть доступен для проверки и снятия показаний (не для Вас, а для продавца электроэнергии).

Есть ещё одно замечание. По участку схемы, фото которого я привожу отдельно. Из личного опыта, – в такой схеме крайне желательно использовать автоматические выключатели 1P+N. Иначе в аварийной ситуации невозможно пользоваться всей частью схемы:
Если появляется утечка, срабатывает УЗО, отключая всю схему.
Имея схему, как показано, невозможно изолировать дефектную группу – отключение АВ дефектной группы не отключает N проводник, поэтому УЗО будет срабатывать. Таким образом, дефект будет только в линии одного АВ, а пользоваться невозможно будет всей схемой. Также это затрудняет быструю диагностику.

Использование АВ 1P+N лишено этих недостатков.

по поводу группы розеток я думаю разбить на подгруппы, как советовали выше, чтобы исключить вырубание всей группы. За совет спасибо. А 1P+N сколько мест занимают на рейке? Одно или два?

Вот и защитите стабилизатор. Ибо если 380 на него прилетит он сгорит. А настоящий, денег стоит.

mirariпо поводу группы розеток я думаю разбить на подгруппы, как советовали выше, чтобы исключить вырубание всей группы.

У Legrand есть на один модуль – L407742 Авт.вкл.DX3 1п+N С16А 6kA/10кА

А у Schneider Electric в серии Домовой есть дифавтоматы 1-модульные. Делал на них квартиру.

Стандартная мощность духовки до 3,5 кВт, то есть ток, около 16 ампер, кабель 2,5 мм² рассчитан на ток не менее 25 ампер (в некоторых случаях и больше, но их касаться не будем), то есть греться не будет (до критичных температур), хоть целый день держите духовку включенной на максимум. Тем более, что максимум она потребляет только при разогреве, дальше повторно-кратковременный режим, когда она будет включаться и выключаться для поддержания заданной температуры. Соответственно, узо 25А, автомат 16А.

Читайте также:
Что делать, если засорился унитаз и не уходит вода - прочистка засора

Ставить еще один автомат с точки зрения безопасности после счетчика смысла нет. Есть смысл подумать о плавких предохранителях (чуть большего номинала, чем автомат на случай КЗ и не срабатывания автомата)

Про таймеры соглашусь с оппонентами, бессмысленная трата денег, поскольку все это стоит в компрессорах на электронном или аналоговом уровне.

Выключатель нагрузки это не простой рубильник, это устройство, которое срабатывает, если есть превышение нагрузки в очень точных пределах (гораздо точнее, чем автомат).

На стабилизатор можно поставить отдельное реле напряжения (с параметрами подходящими для стабилизатора). То есть, линия пришла, разделилась на две, на каждую свое реле напряжения и дальше по схеме.

На ванную (на остальные, как хотите) я бы порекомендовал поставить УЗО (10мА) и на свет и на розетки (от греха подальше), в том числе предусмотреть розетку для водонагревателя и тоже через УЗО в обход общего УЗО. Все таки повышенная влажность это не шутки.

Василич1980Выключатель нагрузки это не простой рубильник, это устройство, которое срабатывает, если есть превышение нагрузки в очень точных пределах (гораздо точнее, чем автомат).

Коллега, хочу уточнить: а какой именно аппарат вы имеете ввиду? Допустим, на примере комплектации Шнайдера.
Если NSX. NA, то да – потому как это есть суть коммутационный блок от автомата, с заглушкой вместо расцепителя, в котором, однако, сохранена функция рефлексного отключения.
Тем не менее, этот аппарат не может рассматриваться как защитный (и тем более быть “гораздо точнее, чем автомат”), для защиты линии или нагрузки; это только лишь полезная “фича” для самозащиты, The last line of defence, так сказать.
Однако, это довольно специфический аппарат для промышленного применения, рядовой обыватель про такие и не знает, да ему и ни к чему – один хрен, в модульный бокс такой не запихнёшь.
А всё остальное есть суть именно что просто рубильники. Например модульный iSW от того-же Шнайдера.
Никакими сверх-характеристиками он не обладает.

Василич1980
Выключатель нагрузки это не простой рубильник, это устройство, которое срабатывает, если есть превышение нагрузки в очень точных пределах (гораздо точнее, чем автомат).

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

  • ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
  • Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Требования из правил по квартирным щиткам

po_gost

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Вариант упрощенной схемы квартирного щитка

Самостоятельно можно собрать небольшой электрощиток и установить его в квартире. Чтобы не запутаться, стоит выбрать максимально простую схему. Она должна соответствовать требованиям ГОСТ 32395-2013.

Представленную ниже схему электрического квартирного щитка целесообразно применять для одно- или двухкомнатной квартиры с общей длиной кабелей 300-400 м. Работы осуществляются так:

  1. Ставится вводный выключатель напряжения с токовым номиналом от 40 А, если в квартире однофазный тип нагрузки и есть электроплита.
  2. Производится разводка проводов на группы, указывается марка и тип сечения кабеля. Для освещения оптимальным будет кабель 1,5 мм2 и автомат на 10 А, для розеток подойдет провод 2,5 мм2 и прибор на 16 А.
  3. Санузел можно подключить на дифавтомат с токовой утечкой 10 мА, совместив потребителей и освещение в одну группу.
  4. Варочную панель и духовку запитывают как два разных потребителя.
  5. Для защиты от колебаний напряжения и неисправности оборудования можно выбрать реле напряжения с простейшей системой подключения (на входе и выходе фаза+ноль).
Читайте также:
Сравнение преимуществ чугунных батарей и биметаллических

Преимущество схемы состоит в недорогой себестоимости узлов, возможности применения в маленькой квартире. Минус расключения – отсутствие срабатывания защиты при токовой утечке во всех группах, за исключением санузла.

Составление схемы

Современные системы электроснабжения предусматривают использование трехжильного кабеля, где один провод — фаза, а остальные — земля и ноль. Учитывая растущую мощность приборов, также необходимо разделение на группы, что позволяет увеличить срок эксплуатации проводки. Руководствуясь данными принципом, переходят к составлению схемы щитка.

Совет! Проектирование щитка и электропроводки квартиру лучше доверить профессионалу, чтобы не упустить важные детали. В противном случае, придется переделывать ремонт.

В обязательном порядке на входной кабель устанавливается устройство защиты, которое обезопасит внутреннюю сеть от перенапряжения. Затем устанавливают реле напряжения для контроля скачков в сети, после чего переходят к монтажу групп и отдельных линий. Стоит отметить, что для мощных приборов кроме выключателей используют дополнительные УЗО или диффавтоматы. Подобная организация домашней электросети не только безопасная, но и удобная. При надобности, можно выключить автомат и отключить стиральную машину. Также можно отключить УЗО и обесточить всех потребителей, входящих в глобальную группу.

Как собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Оптимальная схема квартирного электрощита

27 февраля 2018 k-igor

Это не новая тема, однако, хочется ее затронуть еще раз. В интернете можно найти огромное количество различных примеров выполнения квартирных щитов, особенно на ютубе. Некоторые умельцы доходят до абсурда при составлении квартирных щитов.

На мой взгляд, данная тема в первую очередь будет полезна заказчикам, т.к. заказчик, зачастую, особо не разбирается в электрике и готовы поверить всему, что предлагает электромонтажник. А нерадивые электрики только рады проложить в вашей квартире сотни метров кабелей и заработать на этом как можно больше.

Некоторые чуть ли не на каждую розетку ставят защитные аппараты, а потом хвастаются своей работой. Нужно ли это? Зачем выкидывать деньги впустую, если их можно было бы потратить на более полезные вещи.

Различают 2 основных типа квартир:

  • квартиры с газовыми плитами (6 кВт);
  • квартиры с электроплитами (10 кВт).

Квартиры повышенной комфортности встречаются достаточно редко, поэтому их нужно рассматривать индивидуально. Мне как-то присылали посмотреть проект частного дома, по-моему на 250 кВт =)

В соответствии с последними нормами, на квартиру с газовой плитой выделяется 6 кВт, на квартиру с электроплитой положено 10 кВт.

Что такое 6 или 10 кВт? Это значит, что одновременно у вас могут быть включены электроприборы общей мощностью до 6 кВт в случае, если у вас квартира с газовой плитой либо 10 кВт при наличии электроплиты.

Читайте также:
Узор для шапки спицами: схемы для начинающих с видео

Независимо от того, сколько у вас бытовых приборов, в общем случае больше 6/10 кВт вы не сможете использовать. В большинстве случаев этого вполне достаточно. Крайне редко бывает, что вы решили заняться стиркой, разогреть еду в микроволновой печи, попить чая и т.п. Если вы одновременно все включите, то, разумеется, сработает вводной автоматический выключатель и отключит всю квартиру. На практике такого практически не бывает.

На моем канале youtube имеется рубрика: Сколько потребляют? Если интересно посмотрите, сколько реально потребляют бытовые приборы. Скоро еще добавлю видео про тостер, мультиварку, моноблок, кофемолку и др. мелкую бытовую технику, которая имеется у меня дома.

Типовая схема электрического щитка для квартиры с газовой плитой будет выглядеть так:

Типовая схема электрического щитка для квартиры с газовой плитой

Типовая схема электрического щитка для квартиры с газовой плитой

На вводе в квартирный щиток я предлагаю ставить противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Не стоит экономить на этом изделии. Оно не дешевое, но подумайте, что может произойти с вашей квартирой в случае пожара? Всякое бывает и проблемы с бытовыми приборами могут быть, и проблемы с электропроводкой.

ПУЭ 7: 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

Для удешевления квартирного щитка для первых трех групп предусмотрено общее УЗО.

В эту группу входят:

  • духовой шкаф;
  • розетки кухни;
  • розетки комнат.

Так называемые «мокрые розетки» выделены в отдельную группу, на которой установлен свой дифавтомат. Например, мощность стиральной машины около 2 кВт, но это не значит, что она при работе потребляет такую мощность. Стиральная машина потребляет 2 кВт только в момент нагрева воды, а это примерно 10% времени от всего цикла стирки, во время стирки потребление составляет порядка 150-300 Вт. Режим работы посудомоечной машины (ПММ) схож с работой стиральной машины. Наибольшую мощность ПММ потребляет во время нагрева воды. Мощность электрического полотенцесушителя 100-300 Вт. Не нужно переживать, что дифавтомата на 16А недостаточно для розеточной группы, в которой стиральная машина, посудомоечная машина, электрический полотенцесушитешь.

Также отдельную линию с защитой дифавтоматом предусматриваем для освещения ванной либо ванной и санузла.

Для освещения кухни, коридора, комнат – отдельная группа, защищаемая автоматическим выключателем. Для освещения достаточно автоматического выключателя 6-10А.

Почему вместо двух дифавтоматов не поставить общее УЗО? Я считаю, не стоит, т.к. вероятность срабатывания данных групп выше, нежели первых трех. Если вдруг у нас возникнут проблемы со стиральной машиной, то отключится только эта группа, что позволит быстро выявить проблемное оборудование и не доставит дискомфорт тем, кто находится в ванной.

Независимо сколько комнат в квартире, достаточно 2 групп освещения и одной розеточной группы для всех комнат. Для 1-3 комнатных квартир это правило должно выполняться всегда. В жилых комнатах нет мощных потребителей, поэтому нет смысла дробить не несколько групп.

Схема электрощитка для квартиры с электроплитой будет выглядеть так:

Типовая схема электрического щитка для квартиры с электроплитой

Типовая схема электрического щитка для квартиры с электроплитой

Данная схема отличается от предыдущей, наличием отдельной группы для электроплиты, защищенная автоматическим выключателем на 32А.

Читайте также:
Хомуты для крепления труб металлические стальные. Параметры и назначение

Это типовые схемы квартирных щитов, которые не имеют ничего лишнего, выполнены согласно всех норм и требований, экономичны и удобны в эксплуатации. В случаях наличия кондиционеров, теплых полов и других пожеланий заказчика, данные схемы очень легко трансформировать в более сложные.

Для реализации данных схем достаточно модульного щита на 18 модулей. Когда комплектуете щит, всегда предусматривайте резервные места под установку дополнительных аппаратов. В будущем могут пригодиться.

Более подробно о схемах квартирных щитков смотрите в видео:

Также хочу отметить, что данную схему можно модифицировать, сделать чуть подороже, но об этом расскажу в отдельном видео.

Минимальные требования при проектировании распределительного щита

Помимо важности предварительных расчётов, о которых мы говорили выше, при создании схемы щитка необходимо учитывать некоторые нюансы. В целом, они не требуют неукоснительного выполнения, однако при введении в конструкцию во многом повышают её надёжность и удобство эксплуатации.

С одной стороны, нужно стремиться к простоте устройства, с другой, не пренебрегать советами опытных специалистов. В первую очередь это касается разделение подключений на несколько силовых линий. В аварийной ситуации такой подход позволяет быстрее обнаружить место поломки. Важным моментом при нескольких линиях является возможность лишь частичной потери энергообеспечения помещения.

Это правило разделения в полной мере касается и автоматических выключателей. Оптимальное подключение автоматов в распределительном щите выполняется по следующей схеме – каждая комната отдельно. При этом желательно чтобы на линию света и розеток был установлен отдельный автоматический выключатель.

Основное подключение автоматов в щитке выполняется через один центральный выключатель. Не стоит забывать и о приборах с повышенным потреблением энергии – варочных панелях, стиральных машинах и аналогичных. Все они подключаются в сеть через отдельный автомат.

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение

Данный пост будет полезен тем, кто делает или собирается делать ремонт в квартире. Расскажу про свой опыт замены старой электрики в квартире в доме 1970 года постройки на новую медную проводку.
Пост о самостоятельном проектировании электрощитка и линий.

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

В первую очередь, хочу написать, что проектирование электрики – это ответственная работа, и лучше всего доверить её компетентному мастеру. Все что здесь написано – это только мое мнение – оно может содержать ошибки. Используйте информацию на свой страх и риск!

На написание данного поста меня мотивировал один случай: сосед как-то посмотрел на количество линий в квартире и спросил – а зачем так много? Я уверен многие, кто делает ремонт своими силами, удовлетворятся просто заменой старых проводов на новые, то есть просто две линии: одна свет, другая розетки.. ну и третья для стиральной машинки.
Надеюсь мой опыт, изложенный в данном посте, поможет задуматься и более тщательно проработать вопрос электрики при ремонте в старых квартирах.

Итак расскажу как делали мы при ремонте своей квартиры:

Дано – Квартира 2-х комнатная в кирпичном доме. Серия дома II-29. Несущие внешние кирпичные стены. На вводе один автомат на 25 А – далее счетчик – два автомата по 16 A на две штатные линии. Алюминиевая проводка, на черновом полу(розетки) и на полу соседа сверху(освещение).

Первым делом, нам надо было понять – а чего мы хотим? Тоесть думали и проектировали какой будет наша будущая квартира – составляли подробный план расстановки мебели. Где будет электро щиток определились (в шкафу прихожей)
Рисовали переключатели и розетки. Столько то на рабочее место. Столько то под телевизор. Тут и там переключатель света – тут обычный , а тут проходной. Не забыли и про интернет кабель: витая пара. Получалось как то так:

Читайте также:
Чем покрыть деревянный забор для долговечности

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Далее, к каждой электроточке надо распланировать, как будем вести кабель. Рисуем распаечнные коробки, соединяем их просто прямыми линиями – символизирующими кабель.
В данном случае кабеля вели в основном по потолку. Однако, несколько кабелей были проведены и под полом – так было удобней, да и велись они одним куском без разрывов.

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Какие-же линии мы выделили и почему:
1) Кондиционеры – для них отдельная линия – (хотя может стоило для каждого кондея свою но мы решили одну)
2) На балкон – отдельная линия – если его там зальет я бы не хотел чтобы страдала остальная квартира.
3) На кухне у нас электродуховка – поставили вместо газовой – на неё отдельная линия + розжиг для газовой варочной панели
4) розетки в большую комнату
5) + отдельная линия в шкаф – просто потому, что тянуть от щитка новую линию ближе к шкафу, чем от ближайшей распаечной коробки.
6) Отдельная линия в розетки малой комнаты
7) Розетки прихожей (да проще тянут от щитка)
8) Холодильник у нас в прихожей – для него тоже отдельная линия – потому что если отключаем всю квартиру – хотим холодильник оставить включенным
9) В туалет и ванная отдельная линия – там влажно, поэтому эту линию надо будет защищать особенно. (от этой линии запитывается полотенцесушитель, и теплый пол и всякие фены , электрощетки, освещение )
10) В туалете Бойлер он мощный – отдельная линия
11) Стиральная машина в туалете – отдельная линия
12) Посудомоечная машина – отдельная линия
13) Кухня – розетки, чайник микроволновка и измельчитель отходов. – отдельно – все же тоже рядом с водой.

14) В последствии я пожалел что забыл про еще одну линию. Это линии питания устройства защиты от протечек в туалет. Дело в том что если будет протечка в ванной то есть вероятность что отрубится электричество в сан узле, в значит питать защиту от розеток в сан узле нельзя. (пришлось пожертвовать отдельной линией бойлера и запитать бойлер от общих розеток сан узла)

15,16,17,18 + 4 отдельных линий на освещение прихожая, кухня, малая, большая комнаты

Далее – просчитываем мощность на каждой линии – нужно определиться с сечением кабелей.
Признаюсь честно, я особенно тут и не считал – просто все освещение 1.5 мм медь, все остальное 2.5 мм медь. При этом надо держать в голове, что ток на одну линию не должен быть больше 16А тоесть 16*220 не более = 3,500 Ватт.

И вот тут я решил что щиток спроектирую чуть попозже, ибо ремонт уже поджимал – делать так не советую – спроектировать щиток нужно вместе со всей электрикой – заплатил за это я тем, что одной линии не провел, как писал выше, для защиты протечек.

Так что проектируем щиток! Я же добрался до этого, спустя почти год как въехали жить.
Щиток был уже установлен на 36 модулей (взял просто с запасом) – осталось наполнить его модулями. (я думал что 36 это с запасом – однако еле втиснул – еще бы чуть чуть и пришлось бы экономить место, например установив более дорогие и компактные модули диффавтоматы)

Читайте также:
Цвет фасада дома: советы дизайнеров по выбору цвета и обзор лучших сочетаний

И так что мы хотим от щитка:
1) защита скрытой проводки от перегрева (от превышения мощности) – тоесть автоматы должны быть такие чтобы ни одна линии не перегрузилась. (банальные 16 А на каждую линию 2.5 мм и 10А на 1.5 )
2) защита от поражения током человека (это за счет PE проводника – или “земли” а также за счет Устройств Защитного Отключения УЗО – как только УЗО определяет, что на PE утекает ток – отключает линию)
3) Защита от перенапряжения в сети – чтобы избежать случая – дали 380 вольт и дорогущая техника умерла (реле напряжения)
4) Возможность отключить все, что нужно одним включателем при выходе из квартиры на долгое время ( а холодильник пусть остается, и защита от протечек тоже )

С целями определились: нужны автоматы , нужны УЗО, Реле напряжения. Пора определятся с номиналами.
Автоматы:
С автоматами понятно – какая линия такой и автомат. (Тип ставил B, хотя, тут, наверно, можно было бы и C – “B” срабатывает быстрее, чем тип “С” , если бы я ставил токарный станок на балконе, то на эту линию поставил бы C )

Что на счет УЗО?
УЗО должно быть как можно на меньший ток утечки – во влажных – 10 мА, в сухих допускается 30 мА. На каждую линию ставить свое УЗО дороговато. Рассчитываем какие линии можно отключать одним УЗО. Для этого надо понять какие естественные утечки есть в наших линиях.
Если сумма утечек меньше 30 мА то эти линии могут быть под защитой одного УЗО 30ма.
UPDATE: сумма утечек не должна быть больше 1/3 номинала УЗО – в крайнем случае не более 1/2. подробнее в комментариях
Утечки в линии зависят от мощности подключаемого оборудования и от длинны линии.
Я вычитал где то что формула такая
Утечка (мА) = 0.4 ток в линии (А) + 0,01 длинна линии (метры)

Пишем все потребители в табличку и их мощности:

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

по ним определяем максимальные токи в линиях. Измеряем по проекту приближенную длину каждой линии – пишем таблицу, где на каждое УЗО расписываем сумму тока и длин всех подключенных к нему линий.
Комбинируем линии с УЗО до тех пор пока величина Утечек не станет меньше номинала УЗО. (а лучше с двух кратным запасом)

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Как видно тут у УЗО #4 есть шансы ложного срабатывания.

Далее надо определиться с типом утечек на каждую линию. A или AC
Коротко: если на линии есть прибор с электронным блоком питания – то тип утечки A.
Детальнее:
УЗО типа “АС” защищает только от утечек переменного синусоидального тока;

УЗО типа “А” защищает от утечек переменного тока и от утечек импульсного (пульсирующего) тока.

Если на одно УЗО приходят линии с типом утечки A и AC – то ставим УЗО A.

Читайте также:
Центральное отопление и централизованное теплоснабжение

В итоге свел все в одну таблицу – какая линия к каким элементам подключена , на каком слоте элемент установлен. (хм может плохо видно?)

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Эта табличка позволила мне определиться сколько и каких номиналов начинка мне нужна.
В итоге 7 УЗО:
1) 30 мА Кондиционеры

Защита от протечек
4) 30мА Кухня(чайник,измельчитель)

5) 10мА ПММ
6) 10мА Стиралка
7) 10мА Туалет + ванна + бойлер

Уточню что УЗО может быть механическим и электромеханическим.
Механика, как ни крути, надежней – выбрал её.

Началась практическая часть – купи, соедини, смонтируй.
Дизайн прост: слева УЗО, справа от него – автоматы подключенные к этому УЗО.
Ввод слева сверху. Первая строка – не отключаемое – то, что должно быть запитано при нашем отсутствии. Вторая и третья строка модулей – можно отключить отдельным выключателем.

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Для монтажа закуплены инструмент – щипцы обжима наконечников, и сами наконечники под 4 и 6 мм.

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Смонтированный щиток: (немного не хватило шины для PE проводника, пришлось использовать клемники)

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Надеюсь этот пост был Вам полезен.
Надеюсь он когда нибудь и мне пригодится.

PS. Замечу что в подъезде нету “Земли” – PE (“земля”) подключается к корпусу подъездного щитка – туда же куда и N нейтраль. Это для тех кто считает что не нужно тянуть 3-х жильный кабель если в подъезде нет заземления.
UPDATE – важное замечание – PE нельзя подключать к N проводнику в подъезде: Комментарий

Замечу что в мокрых зонах должен быть подведен PE проводник ко всем металлическим конструкциям (например чугунная ванна ) – в нашем случае ванна акриловая. Мы ограничились только PE проводниками в каждой электро точке.

Как выбрать место установки?

Выбор места монтажа – это первый этап оснащения помещения распределительным электрощитом. Самая удобная точка – это в прихожей, рядом со входной дверью Такое положение сводит длину входящего питающего кабеля к минимуму.

По высоте наиболее удобный вариант размещения корпуса с любой схемой электрощитка в квартире – на уровне глаз человека среднего роста, примерно 170 см от пола. Так удобно смотреть на показания счётчика и отключать при необходимости автоматы и другое электротехническое оборудование.

Так как современные счётчики обычно спрятаны в корпусе, защищённом от постороннего проникновения, то нет никакой необходимости размещать их под потолком, как в старину. Современные электрощитки с прочным корпусом закрываются на замок. И если не бросать ключи где попало, то дети туда не влезут.

Если речь идёт о коттедже или частном доме, то следует учитывать способ подведения питающего кабеля к дому: он идёт под землёй или это воздушная линия. Для разных вариантов подводки могут разрабатываться разные схемы щитка в квартире.

Этап 1 – Определяемся с фронтом работ

Первое, с чего нужно начать — eзнать в управляющей компании или энергосбытовой организации, можно ли увеличить выделенную мощность, поскольку замена проводки без увеличения выделенной мощности не решит проблему выбивающего автомата при включении стиралки и электрочайника. Даже если в увеличении выделенной мощности вы получили отказ, всё равно рассчитывайте проводку под необходимую нагрузку и прокладывайте трёхпроводную схему на случай реконструкции вашего дома и замены стояка с организацией заземления в квартире.

Далее вы должны определить, полностью ли поменять линию или только определенные участки. Тут, конечно же, дело Ваше, но с уверенностью можно сказать, что постройки 60-х годов применяли для создания электросети алюминиевый проводник небольшого сечения, скорее всего без заземления. Такой вариант крайне опасный и даже не подлежит частичному восстановлению, поэтому лучше один раз полностью заменить проводку в квартире своими руками и быть спокойным.

Читайте также:
Соединение алюминиевых проводов между собой в распредкоробке

Если проводники в таком состоянии, квартирную электропроводку нужно обязательно поменять:

Также Вы должны оценить свои силы и решить, самостоятельно ли будут осуществляться замена проводки в квартире или все-таки вызов специалиста потребуется. Тут уже палка с двух концов. С одной стороны, особых сложностей в разводке линии нет, но с другой стороны потребуется специальный инструмент, расчеты и определенные навыки работ с электричеством. Если Вы все же желаете испытать свои силы, далее мы подробно рассмотрим все этапы работ в виде пошаговой инструкции.

Сразу же рекомендуем просмотреть этапы замены электропроводки на видео:

Наглядный пример электромонтажных работ

Расчет мощности – параметры кабелей и электроарматуры

В проекте электропроводки следует указать предполагаемую силу тока и планируемые к использованию материалы, оборудование. Выполняем расчет, используя формулу: I=P/U. P обозначает суммарную мощность потребителей, U – напряжение 220 В. Сначала узнаем мощность потребителей каждой группы. Например, в спальне две лампочки по 100 Вт, одна 40, телевизор 80 Вт, вместе 320 Вт. Делим полученный результат на 220, выходит 1,45 А. Узнаем мощность каждой группы, суммируем, выходит общая для всей квартиры.

В зависимости от применяемой схемы разводки нагрузка кабеля может быть разной. От нее зависит сечение проводки. Чтобы не вдаваться в сложные расчеты, предлагаем таблицу. Она позволит точно выбрать сечение, а в целом принято считать, что для освещения обычной квартиры достаточно медного проводника 1,5 мм2, для розеток – 2,5 мм2, для электроплиты – 4 мм2. Длина кабелей должна быть достаточной для монтажа без натяжки: на каждую точку добавляем 10–15 см. Лучше потом лишнее отрезать, чем мучиться, когда его будет мало.

В щитке устанавливаем автоматы: УЗО, автоматический выключатель или дифференциальный. УЗО защищает от токов утечки, выключатель срабатывает при коротком замыкании, диффавтоматы совмещают обе функции. Для силовой группы подойдет УЗО 30 мА, класс А, автоматический выключатель 20 А. Для освещения достаточно 10 А. На вход в кухню и для особо мощных приборов устанавливаем 25 А, а если электроплита мощностью более 7 кВт – 63 А. Санузел, выделенный в отдельную группу, защищаем УЗО 10 мА, класс А.

Понадобится определяемое по схеме некоторое количество распределительных коробок, розеток и выключателей. Покупаем электрощиток на несколько мест больше, возможно, со временем придется установить дополнительные автоматы, если появится новое мощное оборудование. СиЗы – изоляторы для соединения проводов в коробке, покупаем с запасом. Требуются еще дюбеля, изолента, саморезы, гофрированный рукав, клипсы для его крепления.

Сборка электрощита 2-комнатной квартиры с автоматикой. Неотключаемые линии

Проектирование и сборка электрощитов на заказ. Сборка щитов. Схема электрощита

Сборка электрощита на заказ для современной 2-комнатной квартиры с однофазным вводом.

Сборка однофазного электрощита на заказ. Неотключаемые линии, реле напряжения Зубр, недельный таймер, защита холодильника от скачков напряжения. Щит Hager Volta

В настоящее время количество домашней бытовой техники возросло в разы, получили распространение новые системы комфорта. Все это накладывает определенные требования на организацию современного квартирного электрощита — главного узла приема и перераспределения электроэнергии в квартире.

Современный электрический щит не может быть маленьким по определению! Иначе он не сможет обеспечить необходимую защиту, безопасность и функционал. Я об этом уже не раз говорил на страницах моего сайта elektrik-sam.info.

Читайте также:
Хомуты для крепления труб металлические стальные. Параметры и назначение

Применение современной электроники, бытовой и компьютерной техники накладывает повышенные требования к расчету и правильному выбору устройств дифференциальной защиты. Иначе неизбежны ложные срабатывания УЗО и дифавтоматов.

К проектированию необходимо подходить грамотно, вдумчиво, зная нормативную базу, устройство и принцип работы аппаратов защиты, их применение, и обязательно применяя расчеты. Только так можно спроектировать и построить безопасную и надежную систему.

Однофазный электрощит сборка на заказ. Неотключаемые линии, реле напряжения Зубр, недельный таймер, защита холодильника от скачков напряжения. Щит Hager Volta

Вначале заказчик обратился ко мне с просьбой спроектировать схему электрического щита для его двухкомнатной квартиры, в которой он собирался делать ремонт. Он правильно расставил приоритеты, и вначале заказал проект до начала строительных работ. Я подробно объяснял правильную последовательность выполнения электромонтажных работ. Мы согласовали техническое задание, учли все его пожелания и на выходе получился проект электрощита, максимально отражающий все, что хотелось иметь в итоге.

В процессе работы над проектом, заказчик изучал материалы моего сайта, смотрел мои видео на видеоканале на YouTube и принял решение заказать у меня еще и сборку самого щита.

Однофазный электрощит двухкомнатной квартиры. Неотключаемые линии, реле напряжения Zubr, недельный таймер, защита холодильника от скачков напряжения. Щит Hager Volta

Все пожелания мы смогли вместить в щит Hager Volta на 5 реек.

Первую рейку у нас занял ввод, реле напряжения Зубр для защиты от скачков и перепадов напряжения и неотключаемые линии. Холодильник дополнительно защитили от повторного пуска при скачках напряжения. Эта дополнительная мера позволяет продлить срок его службы и увеличить ресурс компрессора.

Однофазный электрощит 2-комнатной квартиры. Неотключаемые линии, реле напряжения Zubr, недельный таймер, защита холодильника от скачков напряжения. Щит Hager Volta

Неотключаемые линии удобны тем, что уходя на работу или во время длительного отсутствия, например командировки или отпуска, можно одним рубильником обесточить все в квартире, кроме самых необходимых электроприборов.

На второй рейке разместились рубильник управления отключаемыми линиями с индикацией включения и аппараты защиты «влажных» приборов.

Однофазный электрический щит сборка на заказ. Неотключаемые линии, реле напряжения Зубр, недельный таймер, защита холодильника от скачков напряжения. Щит Hager Volta

В этажном щите будет установлен много тарифный счетчик электроэнергии, поэтому, чтобы иметь возможность уменьшить энергопотребление и управлять им в течение суток, бойлер подключен через недельный таймер. Такая схема позволяет управлять водрнагревателем в течение суток каждый день недели по заданной программе — очень практичное и современное решение!

Подключение холодильника и бойлера к устройствам автоматики организовано через специальные клеммы на DIN-рейку. Это облегчает последующее подключение отходящих линий с автоматикой по месту установки электрощита.

Электрический щит сборка на заказ. Неотключаемые линии, реле напряжения Зубр, недельный таймер, защита холодильника от скачков напряжения. Щит Hager Volta

Далее все потребители квартиры после просчетов распределены по группам. В каждой группе установлена своя дифференциальная защита на УЗО.

Подключение отключаемых групп выполнено через кросс-модуль.

После сборки щит тестируется, снабжается яркими интуитивно понятными наклейками, схемами и документацией. Затем упаковывается и отправляется заказчику.

Желающие заказать проект и сборку электрощита у автора, напишите заявку в разделе КОНТАКТЫ.

Более подробный обзор этого электрощита вы можете посмотреть в моем видео:

Подведём итоги суммировав все модули и получим – 20 мест и это для простейшего щита распределения. Поскольку все специалисты рекомендуют закладывать в расчёты определённый запас, на случай установки дополнительных компонентов, понимаем, что корпус для щитка надо приобретать, как минимум, на 24 места. Желательно это значение увеличить до 40, чтобы впоследствии не столкнуться с проблемой нехватки места.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: